Męskie szycie: T-shirt w paski

Witajcie w pierwszym poście z mojego nowego cyklu MĘSKIE SZYCIE! Stworzyłem go przygotowując grunt pod książkę o szyciu męskich ubrań. Trwało to kilka lat, ale udało się! Z moim najnowszym poradnikiem Chce się szyć stworzysz garderobę kapsułową z dzianin w wersji damskie i męskiej.  


JAK PRZYGOTOWAĆ FORMĘ NA T-SHIRT W PASKI


Najprostszy sposób to odbicie formy od gotowego wyrobu. Podczas kopiowania mogą się pojawić pewne niedokładności, dlatego zanim zaczniesz kroić dzianinę przeczytaj poniższy akapit i sprawdź opisane odcinki.

Jeżeli wolisz konstruować formę od zera, bazując na swoich wymiarach zajrzyj do książki O szyciu prosto kreatywnie i modnie. Opisuję tam konstrukcję damskiego t-shirta krok po kroku. Konstruowanie męskiej formy różni się tylko dwoma punktami – w opisie poniżej zaznaczam je na różowo. 

Kiedy odbijesz formę upewnij się, że wszystkie krawędzie, które będziesz zszywać razem mają tę samą długość. Przeczytaj poniższe instrukcje, które podpowiedzą ci jak skontrolować, czy rozmiary formy odpowiadają twoim oczekiwaniom:

  • Na środkowym obrazku jest forma przodu i tyłu odbita według instrukcji z książki – możesz się posiłkować tym postem.
  • A – w ten sposób kontrolujesz długość t-shirta – na sylwetce należy zmierzyć ją z przodu. Przyłóż metr do najwyższego punktu barku (środek szerokości ramienia u nasady szyi) i mierz w dół do pożądanej długości. 
  • B – szerokość dekoltu tyłu i przodu powinna być taka sama.
  • C – długość i skos ramion tyłu i przodu powinny być identyczne.
  • D – Głębokość pachy powinna być taka sama w przedzie i tyle. Uwaga jeśli konstruujesz formę z moją pierwszą książką, w przypadku męskiego wykroju wyznaczając Linię Pachy do wymiaru głębokości pachy, zdjętego z sylwetki dodajemy 3 cm, w przypadku damskiej formy do tego wymiaru dodajemy tylko 2 cm. 
  • E – długość linii boku przodu i tyłu musi być jednakowa.
  • F – szerokość w klatce piersiowej i na dole powinna być taka sama. Uwaga w książce, w damskiej formie robiłem wcięcie na linii talii, w męskiej formie pomijamy ten element. Zmierz obwód klatki piersiowej i bioder, powinny być zbliżone do siebie. Wybierz większy i podziel na pół – to jest wymiar F. Linia boku powinna być linią prostą. Jeżeli planujesz model slim, na linii talii możesz formę nieco zwęzić (1 do 1,5 cm po każdej stronie). Wysokość talii na sylwetce zmierz podobnie jak wymiar A.
  • G – zmierz obwód dekoltu przodu.
  • H – zmierz obwód dekoltu tyłu.
  • I – zmierz głębokość podkroju pachy przodu (głębsza). Jeżeli zróżnicowałeś głębokość podkroju pachy przodu i tyłu, różnica w głębokości łuku powinna wynosić max 1 – 1,5 cm, w miejscu największej różnicy (patrz środkowy obrazek, lewa połówka). 
  • J – zmierz głębokość podkroju pachy tyłu (płytsza). 

RĘKAW, KIESZONKA I ŚCIĄGACZ DEKOLTU

  1. Wyznacz przód P i tył T na odbitej formie rękawa. Rozpoznasz je po tym, że w przodzie główka rękawa jest bardziej wklęsła. Zwróć uwagę, czy główka (fala na górze) kończy się w przodzie i tyle na tej samej wysokości (przerywana niebieska linia). Boczne krawędzie rękawa K powinny być równej długości. Upewnij się czy dolna krawędź L, która jest obwodem wylotu rękawa, nie będzie zbyt mała lub zbyt luźna w bicepsie. 
  2. Dodaj ZNACZNIK na główce rękawa, aby ułatwić sobie zszywanie elementów. Jeżeli zróżnicowałeś kształt podkroju pachy przodu i tyłu, mają one różne obwody. Odmierz obwód podkroju pachy przodu I, zaczynając od dolnej krawędzi główki rękawa przodu. Zrób znacznik (zielony punkt), następnie dla pewności sprawdź, czy od znacznika do końca główki rękawa tyłu jest wielkość J (czyli obwód podkroju pachy tyłu).  Znacznik podczas szycia powinien pokrywać się ze szwem ramieniowym w korpusie t-shirta. Następnie wyznacz szerokość podwinięcia rękawa (ciemno szary element) Proponuję 2,5 do 3 cm.
  3. Dorysuj podwinięcie w lustrzanym odbiciu. Jest to konieczne, ponieważ rękaw zwęża się ku dołowi, zatem podwinięcie powinno się rozszerzać ku dołowi, aby po zaprasowaniu go na rękaw, kształt linii boku rękawa i podwinięcia się pokrywał.
  4. Kieszonka. Zaplanuj wielkość i kształt swojej kieszonki. Następnie zaplanuj szerokość podwinięcia (ciemno szary element). Dodaj podwinięcie w lustrzanym odbiciu nad kieszonką. Gotowe. 
  5. Listewka do wykończenia dekoltu, zwana ściągaczem. Może być wykonana z dzianiny ściągaczowej (bardzo sprężystej i elastycznej) wtedy może mieć nawet 2,5 cm szerokości. Jednak najczęściej trudno znaleźć dzianinę ściągaczową w idealnym odcieniu, dlatego ja używam tej samej dzianiny co na t-shirt – mniej elastycznej niż ściągaczowa. W takim wypadku listewka powinna mieć 1,2 cm, max 1,5 cm szerokości. Wymiar M to dwukrotna szerokość listewki, ponieważ przed szyciem zaprasujesz ją na pół. Forma na listewkę powinna być krótsza niż suma obwodów dekoltu przodu G i tyłu w formie t-shirta. Jeżeli dzianina jest elastyczna (jak ściągaczowa) pomniejsz sumę obwodów nawet o 20%, w przypadku mniej elastycznych dzianin sumę obwodów należy pomniejszać jedynie o 12% do 15%. 

NADDATKI NA SZWY

No i prawie koniec, pozostała kwestia naddatków na szwy. Na powyższej grafice ciemno szarym obwodem zaznaczyłem naddatki. W formie przodu i tyłu t-shirta dodaj wszędzie 1 cm naddatku, jedynie na dole dodaj szerokość podwinięcia – proponuję taką samą jak w rękawie 2,5 – 3 cm. W listewce dodaj 1 cm dookoła. Pamiętaj aby wyciąć lewy i prawy rękaw, dodaj 1 cm naddatku na każdej krawędzi z wyjątkiem dolnej krawędzi – tu naddatek dodałeś już w kroku 3. 

I tak przebrnęliśmy przez konstrukcję – gdybym miał to tłumaczyć na filmie, trwałby on GODZINĘ a to zdecydowanie za dużo :) Teraz pozostało mi życzyć ci udanej zabawy zarówno podczas oglądania instrukcji jak i podczas szycia! Nie zapomnij subskrybować kanału :) Do zobaczenia za dwa tygodnie, przygotowuję super temat! 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.